一年又過去,既是展望將來也是總結的時刻。「明報life&style」總結去年時尚界的十件事,點算2017年,同時,預測2018年時尚界的趨勢。
最賺錢品牌 營銷大數據
每到年末,又是品牌公布業績的時候,這是每個品牌集團也關注的指標,看自家產品是否跟得上消費者的口味。2017年第三季度中,Gucci的銷售額便飈漲49.4%,錄得15.5億歐元,超過Hermès的13.37億歐元。受Gucci的業績強勁推動,母公司Kering集團的總銷售額同比上漲23.2%至39.2億歐元,集團旗下奢侈品部門收入同比增長32.3%,市值接近500億。有分析指,Gucci的成功歸功於設計總監Alessandro Michele的美學創意,他成功重新定義Gucci,賦予新的時尚語言(圖A)。而值得留意的「黑馬」是Moschino母公司Aeffe,集團2017年淨利潤從2016年同期的490萬歐元漲升超過一倍至1190萬歐元,銷售額增長9.9%至2.35億歐元。這樣的業績增幅在今年未知會否延續?
圖B(圖:品牌提供)
Model不能太瘦了
模特兒的身形一直是時尚界的詬病,2017年兩大時裝集團LVMH集團與Kering集團在春夏2018時裝騷開始前,決定一同確立模特兒工作關係與健康保障章程,統一將不採用女性尺碼為32的模特兒,而為了進一步確保模特兒健康,各品牌還在模特兒工作期間為其專門聘用心理學家或心理治療師;十六歲以下的模特兒不能受聘充當成年人角色的拍攝工作或時裝騷,品牌公司須向模特兒提供直接投訴渠道(例如指定聯絡人或設置投訴熱線),以便模特兒與經理人公司、選角導演或品牌公司產生糾紛時可以投訴。而《福布斯》公布的2017年十大賺錢名模排行榜內,年僅22歲的Kendall Jenner(圖B)以一年2200萬美元的收入成為冠軍。除了以上提及的模特兒保障外,也期望模特兒界的待遇差距能持續改善,至少在工作上能獲得公平的待遇。
Mixed Gender 時裝騷愈來愈多
時尚界的男女裝區分似乎愈來愈模糊,由Burberry帶頭融合男女裝後,不少品牌也緊接其後,像Gucci、Bottega Veneta(圖C)、Calvin Klein、Kenzo等,Balenciaga也宣布正式合併男女時裝系列,將於今年3月巴黎時裝周期間同場展示2018秋冬男女服飾。以上品牌有着一個共通點,就是本來由同一名設計師設計的男女裝,風格較容易磨合,男女裝合併能統一整體形象。雖說未知這樣的結合能否節省成本,但將原本每年男女裝各兩季共四次的時裝騷減少至兩次,相信對品牌來說也是相對舒服的做法。
設計師離世與離開
生於摩洛哥的傳奇時裝設計大師Azzedine Alaia在2017年11月病逝,擅長女性線條的他常用針織和皮革面料,有「緊身衣之王」的美譽,亦是少有能在時尚界維持自己步伐的設計師,專注在高級訂製的設計上。另一則時裝界sad news,是Phoebe Philo(圖D)於12月22日離開Céline創意總監一職,2018秋冬系列將是Philo在Céline的最後一季。領導品牌十年之久,她成功將Céline推至簡約主義的尖端,成為指標性品牌,不少人對她的離任感到可惜,畢竟,在如今設計師不斷流失的時代,能堅持在同一品牌深耕十年,並植入強烈風格是相當難得的。Phoebe Philo已表明暫時不會擔任任何品牌的設計師,未來的路向仍是未知之數,唯有在三月的時裝騷上好好和她說再見。
圖C(圖:品牌提供)
圖D(圖:品牌提供)
巴黎時尚聖地Colette結業
遺憾的事接二連三,過去二十年間,在巴黎Rue Saint Honoré的Colette時尚買手店,是不少時尚愛好者的聖地,在這裏能找到罕見的聯乘產品,還有一些少見的品牌產品。對於有這種時尚態度的店舖結業,不少人大嘆可惜。結業前,品牌找來不少單位聯乘,像是Chanel和YSL等。Colette兩隻小狗圖案代表(圖E),終隨着歲月而退場。
圖E(圖:品牌提供)
圖F(圖:品牌提供)
High-end 品牌依附潮牌
說實話,Colette帶起了時尚品牌聯乘的風氣,一線品牌擺脫高高在上的姿態,走向人群,甚至與潮流品牌合作,就像Vetements×Manolo Blahnik、J.W.Anderson×Uniqlo等。不過要數2017最為轟動的必定是7月發售的LV×Supreme系列(圖F),屬去年最高級別的聯名系列。有傳此合作為品牌創造的收益極高,系列銷售額至今已達1億歐元。這樣的聯乘,今年會否再下一城?
缺乏原創性 投消費者所好
要大膽原創?還是投其所好?這是品牌的重要課題。以往消費者的口味較廣泛,如今大眾會偏向某些設計,不少品牌亦無可厚非地推出類近的大熱款式(圖G)。說到底,只有消費者能影響品牌的生存,若他們沒有跳出框框的品味標準,時尚界為求自保,不斷推出相似設計,敢於原創的品牌只會愈來愈少。
Fur Free拒絕皮草大勢所趨
圖G(圖:品牌提供)
圖H(圖:品牌提供)
可幸的是,時尚界內部也慢慢起變化,Gucci宣布春夏系列起停止所有皮草的生產,包括水貂、郊狼、浣熊、狐狸、兔子、卡拉庫爾綿羊(karakul),以及其他特別為生產皮草衣物而養殖及捕獲的物種,現存動物皮草產品也將全數拍賣,而最新加入的還有Michael Kors,這顯示大眾對人造皮草的接受度愈來愈高。最早拒絕皮草的Stella McCartney(圖H),早前公布了2016年度環境損益表,品牌的銷售收益增長,都投放到使用更環保的原材料的支出上,亦與美國生物技術公司Bolt Threads合作,使用大自然中的蠶絲蛋白,開發更清潔、使用環保化學工藝生產的纖維,為時尚界注入環保的氣象。
開設自家Online shop
圖I(網上圖片)
電商今年繼續大展拳腳,以Farfetch為例,去年實際的銷售額增幅達81%至7.18億美元,成為英國增長最快的時尚電商,其中27%收入來自亞太區市場。資料顯示,Farfetch的網站每月瀏覽量約為1000萬次,有60%訂單來自手機與平板電腦。每筆訂單平均金額700美元,單筆最大訂單包括來自22個不同品牌的47件商品,價值超過4.1萬美元。有見時尚電商受歡迎,不少一線品牌也選擇自設網絡營銷,像是Givenchy、Céline等,就連素來不碰網絡零售的Prada(圖I),也宣布開設電商專頁,可見電商發展相當可觀。
Pop-Up快閃店潮流
圖J(圖:品牌提供)
網上購物受追捧,但pop-up store亦不能忽視,Demna Gvasalia領軍的潮牌Vetements去年11月登陸香港開設快閃店(圖J),發售Vetements設計的全球獨家成衣及配飾,包括水杯,火機及鑰匙扣等。以香港花園街為靈感的快閃期間限定店,吸引專程由泰國、台灣、韓國等地飛來的粉絲潮人出席,乍看就像一群fashion victim在購物,這種聯乘到底意義何在,相信只有參與的人才會明白。
文:葉伊霖
圖:品牌提供、網上圖片
統籌:John Wan
編輯:蔡曉彤